Waris Dirie

Mujeres Exitosas Parte II


En el año 2001 regresando de Madrid, una mujer holandesa me vio llorar durante 2 horas de vuelo y me preguntó qué me había pasado, le conteste que había visitado a mi gran amiga Karla que estudiaba en aquella ciudad, que al principio la pase excelente pero después de una visita a Paris unas señoras robaron mi cartera con mi pasaporte, mi boleto de avión y mi visa americana, qué un día después al estar en una bar tomando “cañas” me había cortado la lengua con un vidrio que estaba en las “tapas” y para rematar, en el aeropuerto no podían imprimir mi boleto, me sentía desgraciada y muy triste.

Ella me dijo “Qué bueno que estás bien, que vas a regresar a tu país, tienes una familia que espera y que eres una mujer valiente” me dio un libro diciendo tienes 5 horas para leerlo.

Ese día cambio mi percepción de la mujer, de la vida y de mi corazón.
Quiero decirte que en 5 horas leí dos libros, “Flor del Desierto” y “Amanecer en el Desierto”.

Esta es la biografía de Waris Dirie una mujer valiente que decidió cambiar su destino y ser feliz.

Waris Dirie nació en el seno de una familia nómada musulmana somalí del clan de Darod. Waris significa “Flor del desierto”. Su fecha de nacimiento exacta es desconocida. Nació en 1965. Cuando tenía cinco años fue mutilada genitalmente. A la edad de trece años fue entregada a un hombre mucho mayor que ella en un matrimonio arreglado, algo a lo que se oponía, y huyo a través del desierto a la capital de Somalia, Mogadiscio a casa de su hermana, viviendo más tarde con su tía. En 1981 se traslada a vivir a Londres, a casa de su tío, que entonces era embajador de Somalia en Londres, donde trabajó en el servicio de la casa. Cuando su tío tuvo que abandonar Londres, por la guerra civil en Somalia, Waris estuvo viviendo en las calles londinenses y más tarde en una MICA. Trabajó en esa época como empleada de la limpieza en Mc Donald's, donde, por casualidad, fue descubierta por el fotógrafo inglés Terence Donovan cuando tenía 18 años de edad, que la fotografió, con la entonces desconocida modelo Naomi Campbell para la portada del calendario Pirelli de 1987. Poco después fue la primera mujer de color que apareció en la portada de Vogue en Europa. Trabajó para Chanel, L’Oréal, Revlon, Versace, Cartier, para la marca Levi’s y muchas otras marcas de ropa. En 1987 aparece en la película de James Bond Alta tensión, con Timothy Dalton.
En el año 1997, en la cumbre de su carrera como modelo, en una entrevista con la columnista de la revista Marie Claire Laura Ziv, habla por primera vez sobre su mutilación genital, lo cual recibe la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Ese mismo año fue nombrada Embajadora especial de la ONU contra la MGF. Viaja a Somalia a visitar a su familia en 1997 y 2000 que sufría la guerra civil. En 1998 salió a la venta su libro Flor del Desierto en cual habla, entre otras cosas, de su mutilación. Gracias a que es una persona muy conocida, consigue dar a conocer el problema de la MGF a la luz pública. En 1998 las lectoras americanas de la revista Glamour Magazine la eligen Mujer del año. En 1998 Waris Dirie recibe el premio África del gobierno alemán por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres africanas.
En 2001 publica su segundo libro, Amanecer en el Desierto, (Titulo original: Desert Dawn), por el cual recibe, junto a Paulo Coelho el premio Corine Award por el libro más vendido del año 2002. En 2005 publica Niñas del Desierto para el cual Waris Dirie investiga durante dos años en las principales ciudades europeas la MG entre las comunidades africanas. Con este libro comienza una campaña a nivel europeo contra la Mutilación Genital Femenina. En 2007 publica Cartas a mi madre que se convertirá en un nuevo éxito de ventas.
En el año 2002 crea la fundación Waris Dirie Foundation en Viena, la cual recolecta dinero para luchar contra la Mutilación Genital, y ayudar a sus victimas. En 2004 Mijaíl Gorbachov le entrega el premio Women's World Award creado ese mismo año.
El 12 de julio de 2007 el presidente francés, Nicolas Sarkozy condecora a Waris Dirie, y por primera vez a una mujer por su lucha por los derechos de las mujeres con el Chevalier de la Légion d'Honneur.
En septiembre de 2007 Waris Dirie recibe de la mano de Christine Egerszegi-Obrist, del parlamento suizo, el galardón Prix des Générations de la World Demographic Association. La cadena de televisión árabe Al Jazeera invitó a Waris Dirie al popular programa con Riz Khan. En este programa, habla, por primera vez, ante una audiencia árabe de más de 100 millones de espectadores sobre el tema tabú de la Mutilación Genital Femenina. A esto le siguió el programa sobre la MGF con Waris Dirie del canal para jóvenes Pan Arabic Youth Channel.
En marzo de 2008 la UE invitó a Waris al parlamento en Bruselas a un encuentro con la Ministra de Asuntos Exteriores norteamericana Condoleezza Rice. La noche anterior de este encuentro, Waris Dirie desapareció sin dejar rastro, lo que motivó una gran movilización de la policía belga. En la noche del 7 de marzo, un policía la reconoció en las cercanías del Grote Markt en Bruselas. Primeramente declaró no haber encontrado el hotel. Pero el 10 de marzo, su abogado dio a conocer que había sido retenida por un taxista durante los días de su desaparición, el cual la intentó agredir sexualmente. Más tarde recibe en Holanda el premio Martin-Buber-Plakette en Kerkade, Holanda.
En enero de 2009, Waris fue una de las fundadoras de la fundación PPR Foundation for Women’s Dignity and Rights, junto al icono de los negocios François-Henri Pinault y su mujer Salma Hayek, fundación que recolecta dinero para escuelas y clínicas en Somalia.

Llegando a México después de terminar de leer los libros, llena de emoción y ganas de triunfar, me di cuenta que perdieron mis maletas con regalos que había comprado en Europa, lloré otra vez como Magdalena y por un momento olvide todo lo que había aprendido, hoy después de 10 años sé que eso es la vida, cosas tristes y felices, agradables y desagradables, un equilibrio.

No importa en qué parte del mundo naciste, cuál es tu cultura, religión, educación, filosofía, nivel social, lo qué importa es que un día abras los ojos y veas que el mundo es un puño de oportunidades, que hay diferentes formas de pensar, pero la que más vale es la tuya, es cuando te descubes y te das cuenta que eres lo qué tu más profundo deseo es.

Brilla con luz propia, no dejes que te alumbren, date la oportunidad de ser feliz contigo y después poder compartir esa felicidad, vive intensamente cada momento.

Nadie dijo que la vida sería fácil pero si fascinante.

Espero tus comentarios con una sonrisa en aida36@hotmail.com

Academy Awards

Los Premios de la Academia (en inglés: Academy Awards), más conocidos como los Óscar, son los premios cinematográficos otorgados anualmente cada mes de febrero o marzo por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California.

El premio es una estatuilla dorada que representa un hombre desnudo sosteniendo una espada que aguarda de pie sobre un rollo de película con cinco radios. Cada radio simboliza una de las cinco ramas originales de la Academia: actores, guionistas, directores, productores y técnicos. La estatuilla fue creada en 1928 por el escenógrafo de la Metro Goldwyn Mayer, Cedric Gibbons, que dibujó un boceto de la estatuilla que entregarían a los premiados. A partir de 1931 se conocería popularmente con el nombre de Óscar desde que, según se cuenta anecdóticamente, Margaret Herrick exclamó al verla que se parecía a su tío Oscar.

Lo hispano está curiosamente ligado al Premio Oscar desde su creación, y en la actualidad en su fabricación. La leyenda del cine mexicano Emilio "Indio" Fernández sirvió de modelo para su diseño, y desde 1982 trabajadores hispanos de Chicago son los primeros en acariciar las preciadas estatuillas.


Indirectamente, lo hispano ya estaba allí, puesto que Gibbons estaba casado entonces con la actriz mexicana Dolores del Río.
El escultor George Stanley de Los Ángeles fue elegido para darle la forma tridimensional, y se cuenta que el actor y director mexicano Emilio "Indio" Fernández, le sirvió de modelo.
El oficialmente denominado Premio de la Academia al Mérito mide 13 pulgadas y media (33.75 centímetros) y pesa 8 libras y media (3.9 kilogramos).

El diseño de la estatuilla nunca ha cambiado desde su concepción original, pero el tamaño de la base ha variado hasta el modelo actual, adoptado en 1945. Las 15 estatuillas entregadas en las ceremonias iniciales eran de bronce sólido y estaban chapadas en oro.
En poco tiempo se abandonó el bronce a favor del britannia, una aleación de cobre, estaño y regulo de antimonio, de aspecto similar a la plata o al peltre bruñido, que facilitó el acabado uniforme de las estatuillas.

La anécdota de la fabricación es que durante la Segunda Guerra Mundial, los Oscar se realizaron en yeso pintado durante tres años. Había que colaborar al ahorro de materiales para la producción de materiales de guerra, pero eso sí, acabada la contienda todas las figuras de yeso entregadas fueron canjeadas por otras de metal chapado en oro.

La primera ceremonia de entrega de los premios de la Academia tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel, transcurriendo sin sobresaltos al conocerse los nombres de los premiados desde el 18 de febrero.
Esta entrega de premios ha sido el evento esperado del año, no solo por los actores, directores, productores, etc, si no por toda la gente del mundo interesada en el cine y la moda.

Para muchas mujeres nos resulta apasionante ver desfilar a esas hermosas mujeres y apuestos hombres en la alfombra roja con vestidos de gala, accesorios de piedras preciosas, las prendas más bonitas de los diseñadores famosos, bueno tengo que decir que en algunos casos son vestimentas tan raras que jamás las voltearíamos a ver, cuestión de gustos.

Hablaré de la entrega de premios 2010, en lo particular me gustó mucho el vestido morado que uso Elizabeth Banks un Versace con volantes, a diferencia de Nicole Richie que llevó un vestido metálico de Reem Acra, creo que no es un vestido para una mujer de su edad. Qué puedo decir de la señora Meryl Streep qué lució muy elegante con un vestido blanco, un clásico de Chris March sensacional, bueno señoras tengo qué hablar de las celebridades favoritas, el vestido dorado de Cameron Díaz es un clásico de Oscar de la Renta, qué decir del elegante vestido contemporáneo de Sandra Bullock de Marchesa lucia verdaderamente hermosa.


El cuerpo envidiable de la señora Demi Moore nos mostró un vestido largo, drapeado, con volantes muy lindo de Atelier Versace en color durazno, y mi consentida Sarah Jessica Parker en un vestido Chanel Couture en color amarillo pálido digno de cualquier diosa griega.


Bueno chicas qué felicidad, pero quiero compartir con ustedes un fragmento del libro”Aprendiendo a quererse a sí mismo” de Walter Riso.
Las propagandas tienen por objetivo mostrarte cuánto te alejas de la belleza “perfecta”. Si aceptas pasivamente ese modelo de belleza, terminarás pensando qué eres horrible.

Lo correcto es destacar las cosas que realmente te agradan de ti misma y no lo que las convenciones establecen como adecuadas, lo que realmente te gusta, no lo que coincida con la “moda”.
Si tú aceptas los criterios de la moda como una necesidad vital, serás esclavo de ellos. Tu poder de decisión quedará resumido a una revista o a lo que el diseñador diga este año.

Tu cuerpo y el modo en que lo cubras deben gustarte a ti primero. Quienes entren a tu territorio lo harán porque “gustan de tu gusto”.
Vístete, píntate, adelgaza, pero para halagarte, no para halagar.

Y el show de la entrega de premios Oscar, Golden Globe, Tv y Novelas qué siga pasando cada año.

Coco Chanel

Hija de un vendedor ambulante y una ama de casa, ambos de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos.
Cuando tenía doce años, su madre murió víctima de tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvernia, al cuidado de dos tías que tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada ahí con fecha de 1893.
El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Cocó hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».
Con las tías del orfanato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años, las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera.
De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de divertimento y las relaciones sexuales pasajeras. De estas relaciones Coco Chanel esperaba obtener dinero para su gran sueño: ser una renombrada modista.
Coco Chanel era una mujer muy hiperactiva, considerada de mal carácter y algo recalcitrante con sus empleados, además era extremadamente perfeccionista y detallista en su oficio. Siempre solía decir dichos controvertidos relacionados con la moda y los hombres. Poco dada a la actividad social redundante, prefería las relaciones discretas y sólidas. Fácilmente influenciable por quienes ella misma se mofaba, estuvo a punto de caer en la manipulación de un alto oficial de las SS que deseaba atraer hacia el régimen, las simpatías de altas personalidades que eran parte de sus relaciones privadas. Posterior a esto, Coco Chanel se libró por poco de ser considerada colaboradora de los nazis y se sumió más tarde en la soledad autoimpuesta hasta el final de sus días.
Las declaraciones generadas por ella enmarcan la personalidad de la modista como una persona carente de afectividades, y probablemente incapaz de entregar afectos.
En 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre se habían instalado en su trono. Se mantuvo al frente de la firma con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo.
Aun así, logro imponer el clásico toque de sencillez y elegancia que la caracterizaba. Se adentró además exitosamente en el campo de los perfumes, haciendo especialmente famoso el perfume Chanel Nº5.
Pero su vida solitaria dominada por la artrosis y la morfina, terminó de forma tan impredecible como la vivió. El 10 de enero de 1971, sola en su departamento ubicado en el hotel Ritz, con vista a la Place Vendome, y a los 87 años, Chanel había salido a pasear y cuando volvió al hotel se sentó a ver televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal. Chanel le hizo apagar la tele, se echó en la cama un rato y de repente llamó a su sirvienta a socorrerla. La sirvienta cogió una aguja y mientras la retiraba Chanel dijo "así es como se muere". Chanel fue enterrada en Suiza.
Aun así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra.
Actualmente la casa de moda Chanel sigue funcionando a todo ritmo siguiendo la moda más actual a mano de Karl Lagerfeld.
La senda que señaló Coco Chanel permanece como un referente en muchos diseñadores actuales.

Las mujeres tenemos un gran reto en la vida, aceptarnos tal como somos, tener más de cuatro roles y ser pilar de hogares y oficinas.
Es muy fácil criticar a una mujer por su forma de vida, pero de tras de cada una hay una historia que contar, un camino ya recorrido un por qué.
Admiro a las mujeres que a pesar de nacer en un tiempo donde las cosas se veían con otros ojos, no había apertura, eran consideradas solo un objeto de deseo, satisfacción y procreación; hicieron una vida exitosa, trabajaron, vivieron intensamente contra una sociedad que las señalaba, las criticaba y las juzgaban como lo peor de la creación.
Amo a las mujeres que se levantan día con día para alcanzar sus sueños, en un mundo abierto, liberal, más competitivo, donde existe todavía en muchos lugares el acoso sexual, los “favores” para ascender de puesto, tener los mismos salarios, si señoras, estamos en el siglo XXI luchando por tener un espacio justo en el mundo de la política, la educación, la moda, etc.
Leo la historia y me llena de satisfacción que en todas las épocas hayan existido mujeres que quieren compartir con su pareja éxitos y fracasos no solo ser la mujer que esta a los pies del amo, eso no es relación y no es parej@.
No todas tenemos la suerte de qué el jefe crea en la equidad de género, levantemos la voz, hagamos un mundo igualitario, basado en el respeto y la lealtad.
Seamos exitosas.
 

Estamos a muy pocos días de formalizar la entrada de la primavera, vamos a llenarnos de energía positiva y a cambiar la ropa en nuestro armario, es hora de guardar las hermosas botas y los modernos abrigos.

¿Qué debemos llevar esta primavera?

Chicas los vestidos entran con gran fuerza este mes, si los llevas ceñidos y arriba de la rodilla estará perfecto para cualquier ocasión, trata de llevar un atuendo más formal a la oficina, date vuelo llevando un floreado el fin de semana.

Hemos visto en las pasarelas de Nueva York, Milán, Paris, vestidos de rayas y cuadros en materiales como algodón, vestidos con diseños asimétricos, vestidos en colores pastel.

¡Rosa pastel es el color de la primavera!

En zapatos veremos alpargatas, úsalas con mucho cuidado ya que la tendencia es llevarlas muy altas, además los colores como amarillo, rosa mexicano y azul eléctrico son los más vistos en las modelos de todas las revistas y desfiles.

Con la llegada de la primavera nos damos cuenta que las cuatro estaciones tienen su encanto, pero la llegada de las flores, del color en nuestros días nos da un ánimo diferente, nos llena de alegría, el calor nos hace estar de mejor humor.

La naturaleza es tan sabia que nos ofrece un equilibrio en todo, pasaremos de días fríos y lluviosos a días soleados y más largos, días que nos permitan levantarnos más temprano usar ropa deportiva muy cómoda y salir a ejercitarnos antes de empezar nuestras tareas.

Es tiempo de destaparnos, de mostrar nuestros hermosos hombros bronceados, de presumir el cuerpo que ha trabajado día con día en el gimnasio.

Se han visto muchas transparencias en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York primavera verano 2010.

Otra tendencia, que ya comenzó a verse en colecciones de temporadas anteriores y estará muy de moda en 2010, son las tachas y los adornos en metal, en prendas, zapatos y accesorios.

Vestidos y faldas con flecos.

Hidrata tu piel, cuida tu cuerpo, disminuye el refresco y los alimentos chatarra.

En esta vida todo pasa, un día sale el sol y florecen los campos.

Cualquier comentario lo recibiré con mucho gusto en aida36@hotmail.com

Algo interesante!!!

El fundador de la compañía, Hugo Ferdinand Boss, sacó a su empresa al borde de la ruina, haciendo uniformes para las unidades de las SS y las SA hitlerianas, así como para las Juventudes Nacionalsocialistas HJ.
En sus inicios, Hugo Boss era dueño de una pequeña sastrería de Metzingen (Alemania) con unos 20 empleados dedicados a coser monos para obreros e impermeables. Cuando la empresa entró en quiebra a principios de los 30, le salvó de la ruina sus buenas relaciones con los nacionalsocialistas. El propio Hugo Boss a sus 46 años de edad ingresó en el partido nazi el 1 de abril de 1931. Su número de afiliado era el 508.889.
Actualmente, los nietos del fundador, Uwe y Jochen Holy afirman que es "normal en aquella época, pues toda la industria atendía pedidos de las Fuerzas Armadas".
De todos modos, la implicación va mas allá del simple abastecimiento de uniformes militares sino que además, parece que parte de los obreros empleados procedía de un campo de concentración, entre ellos había una veintena de polacos, en su mayoría mujeres, y unos 30 prisioneros de guerra franceses, a los que se obligó a fabricar uniformes para los nazis.
Hugo Boss, padre de cuatro hijos, procuraba ofrecer condiciones de vida y trabajo humanas a las polacas que tenía empleadas, ya que existe una carta en la que pidió, sin éxito que las mujeres fueran alojadas fuera del campamento, y también les permitió comer en la cantina de la empresa.
Hugo Boss, que murió en 1948 después de la guerra, perdió el derecho de voto en Alemania por haber sido "beneficiario del Tercer Reich" y fue condenado a una multa que, según se afirma, pagó con el dinero obtenido por grandes cantidades de seda de paracaídas compradas en el mercado negro.
Mi conclusión es que no tienes que ser malo o bueno, feo o bonito, alto o bajo, el buen vestir le gusta a todas las personas de todas las clases sociales, en todas las épocas y sin decir nada positivo de la guerra y menos de Hittler, reconozco su gusto por diseño y la elegancia.
La necesidad del ser humano es crear, imaginar, transmitir, pero sobre todo el ser aceptado por un grupo, tener una identidad, formar parte de algo, la moda funge un papel importante ya que permite a hombres y mujeres proponer, aceptar y usar cada temporada ropa y accesorios que marquen el momento, te acerquen a un grupo determinado y acentúen tu personalidad.

Historia de la Moda

La moda (del francés mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más amplio una elección, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto.

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa clásica, otros moderna ó elegante, etc., aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se dan estilos, colores, texturas.

Durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas de la moda. En el siglo XVII, Luis XIII, rey de Francia, decidió ocultar su calvicie con una peluca. Al poco tiempo, los nobles europeos comenzaron a afeitarse la cabeza y seguir su ejemplo, imponiendo un estilo que duró más de un centuria.

En el siglo XIX, las revistas femeninas comenzaron a promocionar las nuevas tendencias e incluso a ofrecer patrones económicos para que las mujeres pudieran confeccionarse su propia ropa. Con la llegada del siglo XX y la popularidad del cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos internacionales y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucedió con los músicos famosos, los cuales pusieron en boga estilos radicales que la juventud no tardó en imitar. Hoy día, la situación apenas ha cambiado. Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos, atractivas revistas de papel satinado, carteleras, escaparates y anuncios televisivos para crear una demanda de prendas nuevas.

La moda comienza en el año 1900 con la llamada silueta S, debido al corsé que empujaba el busto hacia arriba, estrechando la cintura y sus faldas ajustadas a la cadera ensanchándolas en forma de campana al llegar al suelo. En el mundo laboral se empieza a incorporar los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las mujeres. Los vestidos eran largos, cubrían los zapatos, las plumas y los encajes hacían furor, destacando los grandes sombreros con infinidad de adornos y ornamentos. La moda prácticamente solo fue seguida por las clases altas inglesas y francesas.
En 1908, la silueta fue mucho más recta, sin marcar tanto la cintura. Radicalmente cambio la ropa interior; se dejo de usar el corsé a cambio del sujetador, las faldas se estrechaban tanto en su vuelo que casi no dejaban andar, los sombreros eran muy anchos, la silueta era un triángulo invertido, haciendo surgir el escote en V. Antes de la guerra se añade a la silueta una sobrefalda con más vuelo por la rodilla. Los sombreros se redujeron para comenzar a usar la ropa deportiva, en distintos deportes que se practicaban en la época.
En 1910, la silueta de la mujer se hizo completamente lisa por la parte superior, de forma que el look unisex o andrógino se generaliza. Se elimina completamente la falda larga de la década anterior y la sobrefalda que se llevaba sola, pierde su vuelo. Usaban vestidos enteros con flecos y bolsitos pequeños. Se acortaron las prendas por encima del tobillo, y la década acaba con el corte de pelo “ETON”.
1920, muchos diseñadores de gran prestigio a nivel internacional han optado esta temporada por crear prendas inspiradas en los denominados “locos años 20” adaptadas a nuestro siglo, todas ellas caracterizadas por marcar la silueta femenina, también combinadas con tintes del estilo masculino.

Así, esta temporada el traje sastre, con chaleco y americana o sin ellos, es la preferencia de moda, en tonos marrones, negros o blancos, de rayas…
Las camisas blancas de mangas anchas, sin caer en el exceso, el esmoquin, los pantalones de pinzas rectos y de talle alto y gabardinas hasta las rodillas son las prendas más destacadas que van en la línea de la moda de los años 20.
Los años 20 marcaron una nueva época de transformaciones sociales. Creatividad artística y liberación de la mujer fueron los hitos más novedosos de este período. Con estas evoluciones, la moda se revolucionó hasta límites insospechados. Fue en estos años cuando aparecieron los primeros trajes de baño de una pieza, fabricados en lana tejida, la influencia de la moda masculina en la femenina fue otra de sus características y, el trabajo del diseñador comenzó a relacionarse de manera directa con el arte.

En 1930, esta es una década de guerra y eso perjudico a la moda. El look se militarizo y los tejidos se volvieron pobres, debido a esto las chicas se vestían con uniforme de ciudad, trajes de saco. El largo se elevaba por debajo de las rodillas popularizando los pantys. Usaban los zapatos, de corcho y los gorritos diminutos que eran muy sencillos o simplemente pañuelos a la cabeza.
En 1940, volvió el esplendor, triunfo el nuevo look de Cristian Dior. Otra vez se vuelve a forzar la silueta con una cintura estrecha y tomaron volúmenes sus hombros y pechos. Se aumento el vuelo de sus faldas pero se mantenían por debajo de sus rodillas. Comenzó el culto por la belleza por que las mujeres estaban hartas del estilo masculino y es por eso que volvieron las curvas. Los zapatos se estilizaron haciéndolos mas puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes sombreros.

En 1950, esta década se destaca por la revolución.
El nuevo estilo contrasta por completo con las formas austeras y simples de los años en guerra y es tomado como un símbolo de esperanza y prosperidad en la postguerra.
El cambio trae ahora colecciones con hombros anchos, sujetadores armados, cinturas ajustadas. El estilo femenino, las sensuales curvas y el glamour son las estrellas de ésta época.
La silueta ideal se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, y con mucho volumen en hombros y en la falda, que se mantiene por debajo de las rodillas. Comienza el culto a la belleza.
Los más jóvenes comienzan a llevar una moda inspirada en las actividades deportivas. Tras la austeridad de la guerra, repunta el consumo, impulsado por el optimismo económico. Las mujeres comienzan a liberarse de sus hábitos hogareños e inician actividades sociales que las obligan a tener vestimenta apropiada para usar fuera de la casa.
Para los hombres, la moda popularizó el uso de los jeans Levis, camisetas blancas o negras bien ajustadas al cuerpo y chaquetas deportivas. El cabello se usaba hacia atrás y con rulos en la frente, al estilo James Dean.
En estos años, Christian Dior siguió siendo uno de los diseñadores más influyentes. Pero también tuvieron un papel importante Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel y Givenchy.
Marilyn Monroe ,James Dean , Brigitte Bardot y Elvis Presley se transforman en los referentes de la moda de este tiempo.

En 1960, en esta década los adolescentes se pudieron expresar libremente. Aquí surgió el concepto de la ropa diferente, original, divertida y extravagante. El cabello se usaba corto y con cortes geométricos. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a usar pantalones de campana y se impusieron las blusas de algodón.
Cuando el modisto André Courréges presentó su colección de primavera-verano en el invierno de 1965, sabía que su carrera iba por buen camino. «Cada vez que he hecho algo moderno, con amor y entusiasmo, se me ha criticado. Ya tengo bastante», comentó. Aun así, Courréges hizo desfilar a docenas de modelos con botas blancas, vestidos angulares y minifaldas (una prenda nueva, diez centímetros por encima de la rodilla). El público quedó en silencio pero, cuando terminó el desfile, Courréges había mostrado no sólo una moda nueva sino también la mujer que la llevaría.
Al otro lado del canal, en Inglaterra, Mary Quant, una joven diseñadora propietaria de una tienda, había diseñado su propia minifalda, más corta que la de Courréges. El largo de falda de Mary Quant era totalmente novedoso y también la clientela de su tienda de Londres, Bazaar: Quant atendía a mujeres «reales», no a una elite social. Sus creaciones fueron tan populares que Bazaar se quedaba constantemente sin stock. Quant, que entonces tenía 21 años, compraba género nuevo cada mañana, cosía todo el día y por la noche había vendido toda su ropa. Pronto se hizo célebre por la «democratización de la moda» y fue apodada «Courréges de la clase obrera». A fines de año, la revolución de la moda completó su círculo:
Courréges, como si se hubiera dejado influir por una máxima de Mary Quant («Los modistos, incluso los parisinos, confirmarán mañana el prét-á-porter de hoy») se dedicó a fabricar vestidos asequibles para cualquiera en vez de coser ropa a medida para los ricos. «Quiero que cualquier mujer pueda llevar un
Courréges», dijo. La minifalda, barata y atractiva, estaba al alcance de cualquier mujer que se atreviera a llevarla. Lo hicieron millones, desde las muchachas corrientes a famosas tan distintas como Gloria Steinem y Biigitte Bardot.


En 1970, fue una década muy diversa, aquí se produjo un furor hacia lo RETRO. Las flores fueron el principal símbolo no solo en la ropa sino que también el pelo y representaban la ideología ilusoria que los guiaban a la llamada REVOLUCION DE LAS FLORES.
Los 70 fueron los años de los grandes ideales políticos y sociales, el cambio y la controversial estaban a flor de piel. La moda, como los jóvenes, se impuso fuerte, y vigorosa con gran brillo y colorido.
Durante esta década, lo más representativo fue sin duda el uso de los pantalones “pie de elefante”, de amplias botamangas, un tanto apretados arriba y que pueden verse en las principales revistas de moda de la época. Los colores y diseños más característicos estuvieron influenciados por el aporte de la música “Disco”, un género musical de amplia repercusión que rápidamente se hizo toda una tendencia. La película “Saturday Night Fever” o “Fiebre del Sábado Noche”, protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney, fue el claro exponente de ese estilo.
Había que mostrarse en la pista de baile y para eso nada mejor que la vistosa lycra, la cual ganó protagonismo por sobre el algodón. Las blusas estampadas con flores o figuras geométricas de rayas, puntos o círculos eran todo un furor y mostraban muy bien la tendencia “onírica” de los diseñadores del momento. Se impone, además del tradicional cuello redondo, el de tipo “pico” y también la costumbre de usar pañuelos anudados al cuello.
Clásicos de los 70 fueron los zapatos de plataformas, bien altos y exagerados y los vestidos entallados que hacían lucir los detalles del cuerpo de la mujer.

¿Y la minifalda? Bien, no pasó de moda, sino que algunos como Yves Saint Laurent propusieron un modelo un poco más largo, hasta la rodilla.
Por su parte, los hombres de los 70, con las típicas patillas, comenzaron a usar trajes en tonos más claros y camisas con cuellos de punta. En cuanto a los peinados femeninos, el pelo corto, muy de moda en los 60 fue dando paso al cabello largo.

En 1980, la moda trajo cambios muy positivos. El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa interior visible, ya sea sobre una remera, debajo de una remera transparente o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controversial ya que esto nunca se había visto en el pasado; esto fue sinónimo de liberación para las mujeres, ya que antiguamente usar la ropa interior así les daba aspecto de una mujer desarreglada. Gracias a esta tendencia, las mujeres de hoy pueden vestir blusas cómodas sin tener que preocuparse por las transparencias o los tirantes de los corpiños.

En 1990, en esta época se basaba en la variedad y no en una tendencia específica y duradera. Trataban de ponerse lo que te hiciera sentir más cómodo, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque la gente había llegado a la conclusión de que no se estaban expresando con libertad. La gran modificación de ellos fue la aparición de los piercings, tatuajes y tinturas de pelo.